Un "joven indio del Perú" caminando por Augsburgo

February 15, 2015, 2:44 am

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Íbamos por la carretera que une Munich con Augsburgo y Bibi pisaba el acelerador a 140 por hora (no hay señales de límite de velocidad en Alemania, increíblemente) mientras que tan pancho me cantaba una canción que había oído cuando él era niño: decía en alemán algo así como “el joven indio del Perú”. Pensé que me estaba vacilando, pero me reí mucho con la posibilidad. El hecho es que por esas velocidades necesitamos poco más de media hora para llegar a Augsburgo, la famosa ciudad de Augusto (de allí el nombre), de la que tanto había oído hablar.

Un cafecito en una de las terracitas de la amplia plaza para cargar energías mientras miramos al gran emperador romano en la cima de una elevada columna, y las cúpulas bulbiformes del hermoso Ayuntamiento hacia donde nos dirigiríamos luego para visitar uno de los tesoritos más conocidos de la ciudad: la Goldeneersaal o Sala Dorada.

Augsburgo. Baviera - Alemania.

Pagamos la entrada (2.50 €) y subimos directamente al 2do piso (o 1era planta para los españoles), y apenas entramos sentía que me metía en una inmensa burbuja resplandeciente, hecha sólo de oro; como si fuera la habitación de una historia de fantasía: molduras, ménsulas, capiteles, fustes, todo parece irradiar luz.

Salón dorado. Augsburgo. Baviera - Alemania.

Vista de Augsburgo desde el Salón dorado. Baviera - Alemania.

En el techo, todas esas imágenes hechas con sabor clásico, casan perfectamente en medio de todo ese inventario de bellos ornamentos. Y son todo un placer para el viajero que guste de la iconografía y simbología. La pieza central, de forma oval y longitudinal y de más o menos 24 metros, muestra aSAPIENTIA (sabiduría), representada por una figura femenina, y que va ataviada con lujosas ropas y una corona. Dirige un carro triunfal del que tiran hombres con pinta de sabios. El lema, que es cargado por unos ángeles, dice PER ME REGES REGNANT (a través de mi los reyes reinan).

Salón dorado. Augsburgo. Baviera - Alemania.

A ambos lados de esta imagen hay otras dos pinturas redondas que simbolizan las tareas de las autoridades y las virtudes que un ciudadano de una gran comunidad debería tener. En la parte oeste se encuentra ARCHITECTURA junto al constructor del ayuntamiento (Elias Holl), una cartela especifica CIVITATES CONDUNTUR ("se están construyendo las ciudades"). Las figuras femeninas de las pinturas ovales ubicadas alrededor representa el afán de sabiduría (IUNVENTUS SAPIT: a los jóvenes les interesa la sabiduría), la diligencia y la fertilidad (CIVES PROPAGANTUR: los ciudadanos crecen y se reproducen), la laboriosidad (NEMO OTIOSUS: que nadie esté ocioso) y la piedad (CAELUM APERITUR: el cielo se abre).

Salón dorado. Augsburgo. Baviera - Alemania.

La pintura central de la zona este simboliza la intención de defenderse: HOSTES ARCENTUR que significa “se rechaza a los enemigos”, representada en la MINERVA BELLONA. Las imágenes femeninas de las pinturas ovales de alrededor son la medicina (PROCUL PARCAE: que las parcas estén lejos), la honradez (BONA FIDE: buena fe), la justicia (BONUS RIDET MALUS PLORAT: el bueno ríe, el malo llora) y el bienestar (OMNIA ET UBIQUE: todo para todos).

Salón dorado. Augsburgo. Baviera - Alemania.

Al lado de esta gran sala hay otro museo con curiosidades, pero no son tan interesantes. Todo este edificio fue destrozado durante los bombardeos aliados, así que la reconstrucción ha sido increíble.

Salimos luego a andar por MAXIMILIANSTRASSE al que algunos consideran un de las calles más hermosas del sur de Alemania. Hay allí una escultura muy hermosa, de 1599, y que representa a Mercurio. Luego seguimos callejeando por varias calles, esta vez ya sin rumbo fijo así que las fotos que pongo no puedo decir bien dónde fueron tomadas.

Augsburgo. Baviera - Alemania.

Era especial, sin embargo, estar en las calles de una ciudad que hoy se antoja tan pequeña pero que antiguamente fuera tan poderosa, llena de familias ricas desde donde se dominaba el comercio mundial, y en donde también la tragedia ha tenido lugar: fue horriblemente bombardeada durante la segunda gran guerra, pero de eso ya hablaremos luego.

Augsburgo. Baviera - Alemania.

Lo que sí tengo claro es dónde fue que comimos, sería porque tenía ya mucha hambre. Era (es) una cervecería restaurante llamada König vonFlandern (en Karolinenstrasse 12), el cual recomiendo: la cerveza obviamente estupenda, la gente que nos atendió muy amables (y vestidos a lo bávaro), y el sitio tenía esa pinta de bar alemán que uno siempre se imagina: subterráneo, de techos bajos, con arcos de casi medio punto para entrar a cada habitación, madera gruesa en las mesas, y en donde se muestran los artefactos utilizados antiguamente para hacer una buena cerveza. Recomendado.

Volvimos a la calle. Había que ir a ver uno de los sitios más interesantes del lugar: La Fuggerei, que sería uno de los más importantes proyectos de vivienda pública más antiguos del mundo. Llegamos a la entrada principal para pagar el ticket (4 €). La mujer que nos atendió tenía más o menos la misma edad de Bibi, y cuando ella nos preguntó de dónde veníamos él le dijo que de Perú, y entonces, bonachón como es, le preguntó a la mujer si había oído alguna vez la canción del “joven indio del Perú”… y la señora dijo que sí… ¡y ambos se pusieron a cantarla! Fue sensacional. Entonces no me quedó otra cosa que creerle a Bibi que sí existía la tal canción y que fue famosa hace muchos años. Otra cosa que él me contó es que Julio Iglesias cantó algunas canciones en alemán cuando joven. Eso sí creo que fue cochineo. No he podido comprobarlo. Tampoco me interesa, ¡a Iglesias no le entiendo ni cuanto canta en español!

Folleto de la Fuggerai.

Ticket de entrada a la Fuggerei.

Fuggerei. Augsburgo. Baviera - Alemania.

Jakob Fugger fundó una rica familia de comerciantes, que ya prestaba dinero a los papas o emperadores, como que cumplía labores de mecenazgo. Mandó a construir esta especie de ciudad dentro de otra ciudad para que la gente más humilde (sus trabajadores) viviese sin pagar casi nada por lo que se considera una obra social sui generis para su tiempo. No sé si en este caso Fuggerai lo hizo por bondadoso como se dice siempre, o por tener un mejor control sobre sus vasallos; el hecho es que es un lugar interesante, lleno de jardines, calles largas, fuentes, una iglesia, y en donde se puede visitar todavía el interior de alguna casa para darse una idea de las dimensiones que tienen. Por cierto, todavía vive gente allí y lo que pagan por alquiler es menos de 1 €. ¡Suerte la de ellos! Eso sí, tienen que pagar 46 € al mes por los servicios y orar diariamente por el alma de los fundadores.

Fuggerei. Augsburgo. Baviera - Alemania.

Hay un bunker que se puede visitar y en el que hay una exposición de fotos que nos muestran cómo quedó este recinto, y la ciudad de Augsburgo, después de los bombardeos aliados. Las imágenes son realmente atroces, conmovedoras. Ya se sabe que la guerra la hacen un grupo de desquiciados, contra otro grupo igual o más enloquecido, y en ese intercambio de locura hay gente que padece las peores consecuencias de esa insania. En el caso de los pueblos bombardeados de Alemania, cuando uno ve estas fotos tremendas no puede dejar de preguntarse: ¿era necesario todo esto? ¿Bombardear ciudades enteras cuando el agotamiento nazi y la victoria aliada era más que evidente? ¿Se quería hartar a los civiles y motivarles a rebelarse contra Hitler, siendo como fue que los únicos civiles que quedaban en ese país eran ancianos, niños y mujeres porque la gran mayoría de hombres estaba en el frente o muertos? ¿Había una “necesidad militar”? Quizás sí, pero en los juicios a los que lo sometieron, los nazis también adujeron que su actuar había sido “necesario” a causa de la guerra.

Folleto del Bunker de la Fuggerei.

Fuggerei. Augsburgo. Baviera - Alemania.

Se nos estaba yendo la luz del día, así que dejamos a Bibi tomándose una copa y nos fuimos con mi hermano corriendo hacia la Catedral para verla antes de regresar a Munich. La entrada es gratuita y bien vale la pena, sobre todo por ver esa fachada del siglo XII, su fascinante entrada llena de esculturas, su vidriera románica (se dice que es la más antigua del mundo), bóvedas de crucería, y otros tantos de arista, y un claustro en el que se puede ver tumbas, arcosolios y altorelieves que representan a personajes medievales.

Catedral. Augsburgo. Baviera - Alemania.

Hay mucho más por ver en Augsburgo. Nosotros fuimos pasado el mediodía por lo que no pudimos verlo todo, pero aprovechamos muy bien el tiempo, de todos modos sería recomendable ir temprano pues como ya dije hay muchas cosas interesantes. Hasta la vista viajeros.

Pablo.

Bibliografía.

Alonso, Ana. Arde Alemania. La Aventura de la Historia. Marzo 2003, no. 53, pp. 42 - 46.

Múnich y Baviera. Madrid: El País : Aguilar, 2006.

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La poesía del viaje : Lin Yutang

March 10, 2015, 2:25 pm

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En primer lugar, el verdadero motivo debe ser el de viajar para perderse y ser desconocido. Más poéticamente, podríamos decir que es el de viajar para olvidar. Todos son muy respetables en su lugar natal, piensen lo que piense de ellos en los círculos sociales más elevados. Están atados allí por una serie de convenciones, reglas, costumbres y deberes.

[...]

El verdadero viajero es siempre un vagabundo, con las alegrías, las tentaciones y el sentido e aventura que tiene el vagabundo. Viajar es “vagabundear” o no es viajar. La esencia del viaje es no tener deberes, ni horas fijas, ni correspondencia, ni vecinos inquisidores, ni comisiones de recepción, ni destino fijo. Un buen viajero es el que no sabe adónde va, y un viajero perfecto es el que no sabe de dónde viene.

[...]

Viajamos sin destino y nos detenemos donde nos encontremos, y marchamos muy lentamente, acaso diez li por día, acaso veinte, o quizá treinta, cuarenta, cincuenta. No tratamos de hacer mucho, para no fatigarnos. Y cuando llegamos a montañas y arroyos, y nos encantan los manantiales, las blancas peñas, las aves acuáticas y los pájaros de la montaña, escogemos un lugar en una isleta del río y nos sentamos en una peña, y miramos a la distancia. Y cuando nos encontramos con leñadores o pescadores o aldeanos o rústicos ancianos, no les preguntamos nombres y apellidos, ni damos los nuestros, ni hablamos del tiempo, sino que conversamos brevemente de los encantos de la vida campestre.

[...]

La vía láctea parece rozarme el cuello, blancas nubes pasan por las mangas, las águilas del aire vuelan al alcance de la mano, y el sol y la luna me acarician las sienes y siguen de largo. Y allí tengo que hablar en voz baja, no sólo por temor a asustar al espíritu de la montaña, sino para que no me escuche Dios en Su trono. Por encima tenemos el puro firmamento, sin una mácula de polvo en esa vasta extensión de espacio, y por debajo la lluvia y el trueno y la tormentosa oscuridad ocurren sin nuestro conocimiento, y el eco del trueno se oye como el gorgoteo de un niño. En este momento mi vista está deslumbrada por la luz y mi espíritu parece volar allende los límites del espacio, y tengo la sensación de ir cabalgando en vientos que me llevan muy lejos, pero no sé adónde voy. O cuando el sol poniente está por ocultarse y la luna naciente estalla desde el horizonte, la luz de las nubes resplandece en todas direcciones y el púrpura y el azul chispean en el cielo y los picos distantes y los cercanos cambian e matiz, de oscuro claro, en breve instante. O quizás en medio de la noche escucho el sonido de las campanas del templo y el rugido de un tigre, seguidos por una ráfaga de viento, y como está abierta la puerta del salón principal del templo me pongo la túnica y me levanto y, ¡ah!, allí está reclinado el Espíritu de la luna y algunos restos de la última nevada cubren las ladeas superiores, la luz de la noche yace como una masa blanca e indefinida, y las montañas distantes presentan un contorno apenas visible.

[...]

-¿Por qué vagas así, si amas el Tao?

- ¡Oh, no! No confundas mis andanzas de vagabundo con el Tao –responde Mingliaotsé- , estaba cansado de las restricciones de la vida oficial y las molestias de los asuntos mundanos, y viajo tan sólo para librarme de ellas.

[...]

Aunque en un tiempo de mi vida fui funcionario, no tenía propiedades ni riquezas, fuera de unos pocos libros. Al principio viajé con estos libros, pero temeroso de que causaran envidia a los espíritus del agua los arrojé al río. Y ahora no tengo nada más que este cuerpo. ¿No perdura, pues, para mí el encanto de la vida, cuando han desaparecido mis cargas, cuando lo que me rodea es la calma, cuando está libre mi cuerpo y ocioso mi corazón?

Lin Yutang

La importancia de vivir

Barcelona : Edhasa, 2004.

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Callejeando en Nuremberg

April 12, 2015, 11:27 am

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Ya. Me dirás con razón que NÚREMBERG (o Nürnberg) es más que un recorrido en línea recta (casi una calle larga) desde el BAHNHOFSPLATZhasta las murallas del gran CASTILLO IMPERIAL. Pero también me entenderás que a falta de tiempo y dinero uno tiene que arreglárselas para ver lo que humildemente puede. Además, con solo conocer ese recorrido que ahora mismo detallaré uno se queda encantado, y es que ¡pedazo de ciudad! Una más que te da la sensación de subirte a la máquina del tiempo (perdonen el tópico, aunque la ciudad está bastante reconstruida por que le dieron duro los aliados) que te lleva hasta esos días en que este lugar fue uno de los centros más importantes del renacimiento transalpino.

A mí me sonaba desde que era un adolescente que leía el periódico deportivo con fervor: me enteré que un peruano (Olivares) iba a jugar en el equipo de la ciudad así que me fui al mapamundi a ver dónde quedaba el dicho sitio. Era algo que siempre hacía: veía la tabla de posiciones de las ligas europeas y me iba al mapamundi a saber la ubicación de tal o cual lugar: puedo decir que muchos de mis conocimientos “geográficos” se los debo al fútbol. Ya estoy viendo el mohín en tu cara, así que para rebajar el escándalo te confieso que no sólo leía entonces “El Bocón”, sino también libros de historia, así que también sabía lo de los juicios a los nazis que se llevaron a cabo en esta ciudad.

Pues bien, salimos desde MÚNICH en tren. Compramos el BAYERN TICKETque cuesta 23 euros para una persona, si alguien más quiere ir debe añadir 4 euros, y sólo pueden viajar hasta cinco personas con el mismo ticket. Nosotros tomamos el tren de las 09 de la mañana porque se demora menos (hace una sola parada), sino hay que ir en el rápido que es muy caro. No hay que olvidar poner los nombres de todas las personas en el ticket y no perderlo porque sube un controlador (que aparentemente no habla más que alemán), además se lo debe utilizar para el regreso.

Bajamos del tren y pusimos pie en Núremberg: apenas sales de la estación te encontrarás con la larga KÖNIGSTRASSE que es por donde caminaremos y que tiene la pinta de ser la típica calle alemana de ciudad medieval: ordenadísima, bonita, en la que andan muchas bicicletas y gente que no ríe con efusión. Al fondo de la calle sobresalen las dos torres de la IGLESIA DE SAN LORENZO, pero antes nos distraemos con la MAUTHALLE (antigua aduana) y, detrás de este edificio, una especie de palacete con llamativas cúpulas de bulbo que es la ANTIGUA ARMERÍA

Hasta que los pies nos llevan a la PLAZA DE SAN LORENZO y allí está la iglesia del mismo nombre con sus dos torres que vistos desde abajo te parecen dos cohetes de Cabo Cañaveral esperando la orden para irse a los cielos. Un joyón. Por fuera toda un laberinto de esculturas que dicen cosas a los que quieren entenderles. Y dentro esculturas, retablos y esos vitrales que dejan pasar una luz sosegada y te hace disfrutar de esa “mística de la luz” que escribía María Bolaños.

Al río PEGNITZ que nos vamos. Y cruzando el puente aparece el HOSPITAL DEL ESPIRITU SANTO, como un edificio que pareciera flotar sobre las aguas, de no ser por esos arcos que tiene en su base.

Seguimos sin desvío alguno hasta la plaza central, lugar donde se colocan los típicos mercadillos navideños y se pueden ver las 40 esculturas de la doradísima SCHÖNER BRUNNEN (o fuente hermosa). No sé si tocarlo trae suerte pero yo vi a un grupo de turistas (de idioma inentendible) que entre sonrisas ponían las manitos en el enrejado que protege la fuente.

Pero lo importante en esta plaza es la riqueza gótica de IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA: es allí donde los reyes guardaban esos ingentes tesoros que suenan a leyenda, aunque su interior no es tan impresionante como el de las otras iglesias que vi en esta ciudad.

A pocos pasos, siempre en camino al Castillo, entramos en el barrio de San Sebaldo y aparece otra gran Iglesia –como si ya no hubiésemos tenido bastante- que se llama justamente como el barrio. Tiene cierto parecido con el de SAN LORENZO por las elevadas torres, y el interior también es muy hermoso.

Tomamos BURGSTRASSE y por fin llegamos al sitio que corona toda la andadura y que todos vienen a ver: sobre un rocoso promontorio se ubica el macizo CASTILLO IMPERIAL a cuya sombra se ha ido expandiendo Núremberg. Hay un foso profundo, profundísimo, que protege al lugar. Se puede entrar gratis a toda esa área y al final uno siente que está caminando por un pueblo que se encuentra dentro de otro. Es obvio que por su posición este sitio es el indicado para tener unas vistas increíbles de la ciudad.

Ah, y si sales por un lado del castillo darás con una pequeña pero encantadora placita que se llama TIERGÄRTNERTOR: allí se ven esas casitas en las que se ven los entramados de madera (pan de bois, que dicen los franceses). Están en perfectas condiciones porque felizmente esta parte de la ciudad no fue tan castigada por los bombardeos. En una esquina hay una casa que tiene una imagen de un San Jorge (tiene que ser él pues pisa a un dragón) y al frente está el sitio donde vivió el genial Alberto Durero.

Volvimos a BURGSTRASSE y sin querer me llevé una agradable sorpresa. Encontramos un restaurante peruano… ¡sí, allí en medio de todo ese laberinto medieval! El lugar se llama EL ENCANTO y ese día estaba cerrado. ¡Lástima! Habría sido genial probarse un buen lomo saltado a los pies de un castillo del Medioevo.

No quisimos desandar el camino que nos trajo hasta la zona del castillo por lo que nos fuimos a husmear un poco por el INSEL SCHÜTT, una simpática islita donde hay una especie de centro comercial pequeño con cines. Aprovechamos los baños del lugar… el frío, ya sabes.

Luego regresamos a la zona de KÖNIGSTRASSE a comer algo y compartimos la mesa con una familia alemana. Los niños al oírnos hablar una lengua rara le preguntó al padre que qué idioma hablábamos y él hombre dijo español. Menos mal mis clases de alemán me sirvieron para algo: aproveché la oportunidad para practicar mi poco alemán y hablé con el padre y la madre que resultaron ser simpatiquísimos. Luego en el tren de regreso a Múnich otro hombre mayor al darse cuenta que éramos extranjeros nos habló pero en alemán, así que fue otra oportunidad para hablar un alemán con acento limeño (pobre Goethe, si me hubiera escuchado): en resumen, ¿quién dijo que los alemanes no eran súper amigables?

En el camino de regreso Pili sugirió que nos bajáramos en Regensburg, yo ya lo conocía (he escrito sobre ese sitio, puedes ver aquí) pero me pareció bonito que ella lo viera porque es uno de los lugares que más me gusta en Baviera, además por navidad debería estar muy decorado… y lo estaba. Así que se los recomiendo.

Aquí acabo mis escritos sobre Alemania. Espero que les sirva. A ver sobre qué se me ocurre escribir más adelante. Un abrazo a todos.

Pablo.

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Escrituras nómades: El Perú a toda costa de Ricardo Espinosa

May 21, 2015, 10:54 am

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Pocas veces en mi vida he querido apasionadamente imitar a alguien como cuando me enteré lo que estaba haciendo, hace ya poco menos de 20 años, Ricardo Espinosa. Era el muy caluroso verano del 97 -¿o 98?- cuando vi un reportaje en la televisión en la que se hablaba sobre “El Caminante”. Sé que ambas cosas (salir en la televisión y haber recibido ese sobrenombre) han sido muy del pesar de Ricardo puesto que es un hombre reservado, que parece vivir al margen del bullicio en el que enloquecemos el resto.

Allí lo vi, en esa pantalla, con esa larga barba y su pronunciada delgadez que le daba una pinta de místico, de poeta enloquecido por la ebriedad del viaje. Y cuando me enteré que sus planes eran recorrer a pie toda la costa peruana me volví loco, quise hacer alguna vez en mi vida algo como eso, ir por los caminos del Perú o del mundo valiéndome de mi propio esfuerzo. Y es que era algo que siempre soñaba cuando viajaba hacia la sierra peruana con mi madre: veía desde el bus todos esos paisajes agrestes y pensaba en la increíble aventura que sería estar caminando por los Andes, por esos sitios alejados de la ciudad, dependiendo sólo de mis pies.

Por eso cuando vi a Espinosa el fuego de la aventura volvió a encenderse pues era como si alguien más estuviese llevando a cabo mis anhelos y diciéndome sin saberlo: ¡Vamos hombre, vive tú también tus sueños, no necesitas nada, sólo valor y dos piernas que te llevan hasta donde siempre has soñado! Entonces quedé hechizado por la proeza del personaje. En un país como el Perú en donde la excentricidad no se perdona, en donde lo diferente es casi siempre considerado como una tara, aparecía este hombre que uno imagina solo en países como Inglaterra o Francia: ¡un caminante! ¡Alguien así en un país en cuya capital la gente es capaz de tomar el bus por ahorrarse 3 calles! (lo he visto, mil veces).

Así que desde ese momento estuve pendiente de sus andanzas, mirando como loco la televisión para enterarme de sus aventuras. Deseando que le fuera bien. ¿Cómo sería caminar por esas playas peruanas, mirando todos los días la espuma del mar sin límites reventar a tus pies? ¿Oír el bullicio de los pájaros marinos, sentir que te abrías camino por la arena de tantas playas? ¡Eso debía ser sensacional!

Luego me enteré que Ricardo publicaría un libro y apenas salió junté con esfuerzo varias propinas y me compré el libro: El Perú a Toda Costa. Por fin lo tenía. Y lo leí con placer. No es un libro de viajes al uso, de hecho se diría casi el 90% por ciento de él no es sino una especie de catálogo de todas y cada una de las playas que tenemos en la costa peruana, y es una información preciosa: yo me llevé el libro a mi primer mochileo desde Trujillo (en Perú) hasta Guayaquil y se notaba el trabajo disciplinado y correcto que había llevado a cabo el viajero caminante. Pero donde está la parte más interesante (para mí) es en su diario de viajes. Un puñado de páginas puestos al final del libro que son oro puro. No sólo por lo que cuenta sino también por cómo lo cuenta.

De modo tal que nos enteramos de todas sus aventuras con un estilo fresco, irónico, con brochazos de humor que te sonsacan una sonrisa cómplice. El autor nos relata sus inolvidables aventuras pero sin aspavientos ni ansias de hacerse pasar por un personaje único. Si casi parece que te lo estuviera contando directamente. Imposible olvidar esos aterradores gritos que oyó en medio de la noche, mientras acampaba en una playa; las casas en ruinas o huecos en los que se metía a dormir; la marea crecida que en una noche tremenda se lleva por delante todo su austero equipo y que tiene que recuperar ayudándose de la débil luz de una linterna; los momentos en que gente de mal vivir le miraban con ansias de robarle; el hombre que le confunden con “el loco calato” que andaba por los cerros de una playa; y aquel momento en que en la costa de Arequipa se encuentra con una familia cuya piel estaba tan teñida por el carbón que recogían que sólo se les notaban la sonrisa. En fin, un Perú poco conocido, distinto, contando por un viajero curioso, sencillo, que ama estar así, solo pero bien acompañado de la naturaleza. Pero de lo que menos me olvidaré es de las muchas personas que en el camino le ayudan de una u otra forma. Es ese Perú que me gusta, que adoro ver, y que muchas veces, apesadumbrados por los noticieros de la mañana, olvidamos que existe.

El Caminante, perdón, Ricardo Espinosa, continuó luego con otro viaje a pie por el gran Camino Inca y publicó un libro sobre ello. Como se ve es un andante incorregible. Me gustaría conocerlo. Sólo he encontrado un vídeo en el que hace una breve entrevista. Simplemente viajó, hizo algo tan excepcional en cuanto a experiencia viajera en el Perú, y como un Rimbaud de la mochila, desapareció. Me han contado que ahora el hombre vive retirado en un pueblito de la sierra peruana, dedicándose a la agricultura orgánica. En contacto como siempre con la naturaleza. Y seguro que por allí hace sus escapadas y sus pies siguen llevándole hasta donde él sueña.

Pablo.

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Jardines secretos de Londres

June 2, 2015, 4:03 am

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A veces Londres te puede agobiar con tanta maquinaria construyendo y destruyendo. Con tanto concreto removido. Con tanta torre elevándose más y más. Pero mucho de ese agobio se te va cuando de pronto, caminando por algún recoveco, alguna callejuela, aparece un parquecito, un jardín secreto, un lugar en el que te solazas rodeado de plantas y fuentes. Los londinenses parecen saber muy bien de eso, y por tal razón le dan tanta importancia a sus jardines (públicos y privados) y parques. Es un clásico visitar los hermosos e interminables áreas verdes que se expanden por todo el centro de Londres. De hecho he escrito sobre ellos en un recorrido que hice tratando de unirlos a todos en un circuito: Desde Holland Parkhasta St. JamesPark, pasando por Kensington Gardens y Hyde Park. Además de ellos están los bellos Kew Gardens y el inmenso Richmond Parkque me trae gratos recuerdos pues vivía muy cerca de allí y era una alegría tremenda caminar por tan bella zona.

Pues bien, esta última vez que estuve por Londres (hace pocos días) me animé a visitar otros parques y jardines, unos más secretos, menos conocidos, y que sin embargo son también bellos y, sobre todo, te proveen esa sensación de paz y descanso que el caminante urbano muchas veces busca para recargarse de energía. Ojo, hay mil más, esto es solo un pequeño aporte. Aquí va una lista de mis recomendaciones que espero les sirva para cuando vayan por la capital británica.

1) Saint Dunstan in the east church garden: paz en medio de la City.

Muy cerca del río y de una zona tan masificada como la Torre de Londres, este parquecito aparece en medio de las tripas de la City como un inesperado remanso de paz. En realidad el parque se ha creado en medio de las ruinas de la iglesia de Saint Dunstan, que estuvo allí desde hace mucho y fue reconstruida por C. Wren después del terrible incendio de 1666. De ese diseño solo quedó la torre, porque volvió a ser reconstruido en 1817 y no aguantó más tras los bombardeos de 1941. A finales de los 60 del siglo pasado se decidió (una genialidad) convertirlo en jardín. Así que cuando caminas mirando como las ramas y plantas se cuelgan a través de ventanas puntiagudas, o encuentras una fuente en medio de lo que debió haber sido la nave central, no puedes dejar de pensar en cómo se habría visto este sitio hace cientos de años.

2) Bunhill Fields: el cementerio de los inconformistas.

Es un parque pero fue en un inicio un vertedero de cadáveres que se traían del Charnel House de St. Paul, luego se convirtió en cementerio no oficial, por lo que los enterrados allí no podían estar seguros de estar en “tierra santa”: pese a su pequeñez se calcula que se enterraron aquí a unos 123 000 mil cuerpos hasta el cierre del camposanto, en 1854. Daniel Defoe, cuyos restos están sepultados en este lugar, comentó en su “El año de la peste” que aquí se traían a la mayoría de muertos por tal calamidad. Coverley indica que el sitio era uno de los favoritos para los “ladrones de cuerpos” que los ofrecían a las escuelas de medicinas, motivo por el cual se puso una puerta con puntas para protegerlos.

Aparte de Defoe, otros célebres personajes que están enterrados aquí son el genial, excéntrico y rebelde William Blake, además de John Bunyan quien debido a sus creencias y por dedicarse a viajar predicando estuvo en prisión mientras escribía su “Pilgrim´s Progress”, libro escrito en inglés que es el más traducido después de la Biblia. El hecho de contar con los restos de personas tan contestatarias hizo que el siglo XIX el poeta Robert Southey bautizara a este sitio como el “Campo Santo of the dissenters”, es decir los inconformistas o los discrepantes. Sólo se puede tener acceso directo a las tumbas de estos tres hombres pues las demás están protegidas por unas barras de metal.

Leyendo ahora Lights out for the Territory del estupendo escritor Iain Sinclair (¡me compré el libro en el Museo de Londres!), encuentro en la página 34 una frase que encaja muy bien con esto. Es bastante enigmática (¡qué no lo es en Sinclair!):

“The triangle of concentration. A sense of this and all the other triangulations of the city: Blake, Bunyan, Defoe, the dissenting monuments in Bunhill Fields. Everything I believe in, everything London can do to you, starts here.”

Le dejo un vídeo muy bueno en el que el mismo Sinclair aparece hablando sobre Blake mientras que visita su tumba. Imperdible.

3) Barbican

En realidad estuve buscando el “Barbican Conservatory” una especie de invernadero pero en ese inmenso laberinto que es el Barbican me fue imposible encontrar nada. Ya he hablado de este sitio mientras que seguía la ruta de la MURALLAROMANA, en todo caso siempre es bueno volver. En primavera se ve genial pues uno puede sentarse frente al lago interior que tienen mientras que el verdor que allí hay invita a relajarse. Recomendadísimo.

4) Postman´s Park.

También he escrito sobre este pequeño y encantador parque en una entrada en la que contaba sobre un callejeo por las ENTRAÑAS DE LA CITY, pero es que no podía dejar de hablar de él debido a que estuve en el Museo de Londres, el cual queda muy cerca de aquí, y aproveché en visitar una vez más este poco conocido sitio londinense. No olviden ver el rincón en el que se han puesto memoriales que recuerda el sacrificio que hizo mucha gente por salvar las vidas de otros, perdiendo las propias. Es realmente conmovedor.

5) Brown Hart Gardens

Ni había oído nada de este sitio, ni planeaba visitarlo. Como siempre, apareció sin quererlo. Eso que siempre pasa en Londres: caminas sin rumbo y… ¡pumba!, aparece una joyita secreta que casi siempre es un parque y en el que te puedas sentar tranquilamente. Está a unas pocas calles de la bulliciosa Oxford Street y sin embargo parece que estuviese a un mar de distancia pues aquí todo es tan tranquilo y silencioso que no llega nada del barullo de la Oxford.

Rodeada de unos edificios hermosos, que poseen ese enladrillado color rojo intenso tan inglés, el jardín está construido sobre una vieja estación eléctrica. En realidad no hay muchos árboles aquí, la mayoría de plantas han sido puestas en grandes tiestos por lo que tengo entendido que se pueden mover y darle a este “parque” nuevas formas. No se pierdan las bancas en cuyos espaldares corre el agua: su sonido te da un relax impagable mientras estás sentadito.

6) Gray´s Inn Gardens

Conocido como “The Walks”, tiene su origen en 1606. Consta de una amplia avenida a cuyos lados se abren inmensos espacios verdes. En días soleados medio mundo está aquí. Algo que me llamó la atención, y me gustó, fue el hecho de ver a tantos oficinistas tan bien vestidos comiendo sus almuerzos en este lugar. Algo que en Perú, y quizás también en España, sería inconcebible, ya saben… el qué dirán, y estas tonterías. El hecho es que un gusto tremendo pasear por estos sitios y sentarse en uno de sus banquitos. Algo que se sabe hicieron también gente como Bacon, Pepys, Shakespeare y Dickens, de hecho este último lo nombra en varios pasajes de “Los papeles póstumos del Club Pickwick” y en “David Coopperfield”. Nada menos.

7) Lincoln´s Inn

Otra de esas sorpresas que Londres depara al caminante curioso. Y es que este no es exactamente un parque pero tiene unas áreas verdes bien cuidadas y amplias. Cuando entras en Lincoln´s Inn parece que te metieras en una pequeña ciudad que ha crecido dentro de otra más grande. Una que tiene una vida tranquila y que se desarrolla paralelamente a aquella convulsa que se encuentra allí, a unos cuantos pasos. Sede de unos de los cuatros Inn (los otros son Middle Temple, Inner Temple y Gray´s Inn, del que acabamos de hablar) que se ubican en Londres y que son sede de diferentes asociaciones de barristerso abogados.

No sé por qué pero me daba la impresión de estar en una especie de Oxford en pequeño. Y es que el sitio tiene su propia iglesia, biblioteca, y Hall principal y por momentos rezuma ese ambiente elitista, refinado y culto. Administrar tal sitio amerita tener sus propias normas y autoridades, claro está. No vi a nadie echado o sentado en los jardines, pues imagino que al ser este un sitio privado es imposible. Eso sí, hay bancas. Si es que lo que quieres es tumbarte un poco a descansar, solo debes salir a través de la magnífica puerta del lugar pues allí encontrarás el Lincoln´s Inn Fields en donde la gente si puede despatarrarse sin problema alguno. Ah, y al frente a este gran parque está el Hunterian Museum, el que entré a ver y la verdad es que impactante: refleja la historia de la cirugía como práctica médica en Inglaterra: podrás ver miles de animales conservados en formol, esqueletos de gigantes, fotos de gente con malformaciones. Vamos, que si eres impresionable mejor no entres. El museo tiene buena conexión a wifi, máquinas donde puedes conseguir vasos de agua gratis, pasadizos vacíos donde puedes sentarte tan tranquilo sin que nadie te diga nada, y una biblioteca bellísima. Las fotos en el museo no están permitidas.

8) Saint Michael Church of England

Hay un parque pequeñito que se ubica en medio del laberinto de la City, justo detrás de la iglesia de Saint Michel, el cual se encuentra en la esquina que hace CORNHILL y el estrecho St Michael´s Alley. Pues bien, si entras por esta última calleja hallarás este sitio que aunque no es tan impresionante su aparición se agradece, sobre todo después de una larga caminata. Las bancas dan justo hacia las cristaleras de la iglesia así que cuando hay celebración es posible que escuches el órgano que debe sonar de maravilla porque ha ganado un premio nacional como uno de los de mejores.

Desde allí puedes ir o bien hacia la parada de bus del metro de Bank frente al cual está la Bolsa de Valores de Londres y el Banco de Inglaterra, el cual tiene un interesante museo que visité y del que he escrito. O si vas en dirección contraria podrás visitar el siempre hermoso y alegre (en días de entre semana) Leadenhall Market.

Pablo.

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Cross Bones Graveyard de Londres: el cementerio de los marginados

June 23, 2015, 9:58 am

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Es una calle larga y estrecha. La típica en la que parece no pasar nunca nada, por lo silenciosa. Aunque se encuentra a minutos de avenidas bulliciosas, Borough Market, por ejemplo. Tiene, eso sí, un no sé qué ominoso, secreto. Se llama Redcross way. Si caminaras por allí por pura casualidad y de pronto te encontraras con ese largo enrejado, del que penden cintas, pitas, fotos, muñecos, peluches, y demás parafernalia que usamos para perennizar la memoria de gente que ya no está, te sorprendería. Y mucho.